_ De la glamourul Cannes la vârful dealului artistic sate: În interiorul Provencei - una dintre cele mai magice regiuni ale lumii

Pe plajă există o agitație bruscă. Oamenii își flutură brațele și strigă de parcă ar fi văzut ceva alarmant în apă. Poate că un înotător este în primejdie – deși salvamarii nu par deloc îngrijorați.

La o inspecție mai atentă, umflarea care se adună este numai zâmbete. În plus, sunt expuse o mulțime de bijuterii, decolteuri adânci și coafuri scumpe – și asta sunt doar bărbații.

Aceasta este o recepție de nuntă în stilul Cannes, iar mirii sunt pe cale să sosească o barcă cu motor elegantă, lustruită. Sunt pregătiți pentru o petrecere.

În Coasta de Azur se desfășoară ca de obicei, acest vas de miere legendar, rezistent la recesiune. Vorbim de bogăție cu o valoare ridicată, de farmec grandios și de o lecție salutară, dacă este nevoie, că diferența dintre cei superbogați și cei care, așa cum a spus odată Teresa May, „doar să se descurce”, nu a fost niciodată mai mare. .

Întotdeauna mi-am dorit să vizitez Hotel Martinez, cel mai vechi de cinci stele de pe La Croisette, unde o cameră cu vedere la mare începe de la aproximativ 1.800 de lire sterline și suita cu patru dormitoare de la etajul șapte, cu propriile sale camere. terasa pe lățimea întregii clădiri, costă 50.000 de lire sterline pe noapte.

Există Ferrari-uri pe curte, artă Damien Hirst pe pereții din atrium (sau suspendate de tavan) și o mare parte din bagaje care vin iar mersul are un iz de Rodeo Drive din LA.

Scara în consolă este o minune. Cum naiba se întreține este derutant, dar aici zeii și zeițele filmului exersează să coboare treptele cu covor roșu în timpul Festivalului de Film de la Cannes.

Am convins conducerea să lase grupul nostru disparat ( cu vârsta cuprinsă între doi și 62 de ani) luați prânzul peste drum la clubul de pe plajă al hotelului. Dezvăluire completă – nu plătesc toată suma. Dacă aș fi, ar costa 60-90 GBP pe zi pentru un șezlong (prețurile cresc cu cât sunteți mai aproape de mare) sau 800 GBP pentru o cabană pe debarcader, cu o sticlă de spumă aruncată.

Și, totuși, restaurantul clubului de pe plajă („Cel mai bun prânz din viața mea”, spune unul din grupul nostru) este delicios de informal – ușor la pretenție, greu de ironie, cu numele vedetelor de film pe spatele filmului. scaune în stil regizor. Al meu îi aparține lui Grace Kelly și eu sunt lângă Paul Newman și Yul Brynner.

A doua zi, juxtapunerea nu ar putea fi mai dură – deși la fel de plină de satisfacții – în timp ce luăm transferul de 20 de minute de la vechiul port de la Cannes până la Saint Honorat, cel mai mic dintre cele două Iles de Lerins.

Nu există Ferrari aici. De fapt, nicio mașină de orice fel, deși vedem un tractor și o remorcă printre viile care produc vinuri pe jumătate decente și ajută la susținerea celor 20 de călugări cistercieni care trăiesc o viață de singurătate și rugăciune, poate punând un cuvânt în numele mulțime hedonistă înapoi pe continent.

Aici există o mănăstire din aproximativ 405, deși Revoluția Franceză a întrerupt lucrurile. Asta până când Sfântul Onorat a fost cumpărat în 1869 de către episcopul de Frejus, care a supravegheat renașterea acestuia.

Este o zi ceresti. Nu există plajă, dar îți alegi locul și te cățări peste stânci în apă. Apoi răsfățați-vă cu un prânz lung și leneș la restaurantul Torraine – deținut tot de călugări.

Vila Jasmina, casa noastră închiriată CV Villas, la aproximativ 40 de minute în interior, în apropiere de cătunul Opio, pe deal, este culoarea mierii și înconjurat de chiparoși, eucalipt, pini, măslini și brazi, toți amânați de stejarul bătrân de pe terasă. Să stai sub el pentru cina la masa de piatră este o bucurie.

În casa principală sunt trei dormitoare, plus o anexă cu încă două. Piscina este lungă și subțire – și alarmată în cazul în care cei mici ar trebui să se prăbușească în ea.

Este baza ideală pentru a explora această regiune aurita din Provence, care de-a lungul anilor a atras superstarurile artei. Au venit (inclusiv Winston Churchill) și continuă să vină pentru lumină – o lumină strălucitoare, strălucitoare, în timp ce în Toscana este mai moale, mai puțin ascuțită, mai roz.

Comuna St Paul de Vence se bucură de ea. asociatii artistice. Marc Chagall și-a cumpărat o casă aici în 1949. Ca evreu născut în Belarus, i s-a acordat cetățenia franceză în 1937, dar a fost forțat să fugă din Franța ocupată germană în timpul războiului. Mai târziu a fost numit cetățean de onoare al orașului Vence.

Matisse, Picasso și Leger, printre alții, și-au stabilit reședința temporară în acest oraș din secolul al XVI-lea, cocoțat pe un deal, cu singura sa stradă principală, îngustă, numită în mod corespunzător. Rue Grande, unde galeriile în stil parizian sunt bucuroși să vă plimbați, aruncați o privire la prețuri și grăbiți-vă.

Mulțimea artistică obișnuia să se adună la Colombe d'Or de la intrarea în oraș. Era un han umil pe vremea aceea. Acum este un hotel de cinci stele, cu doi bărbați de pază stăpâni și potriviti care stau afară pentru a-i descuraja pe oameni ca mine să rătăcească pentru a căuta.

Valbonne este, de asemenea, grozav. Aici, este arta de a trăi francez care este expusă într-un sat construit lângă Abația Chalaisienne în 1199 pe un sistem de grilă, dreptunghiular, roman. În inima sa se află Place des Arcades, o piață fabuloasă cu restaurante pe trei laturi.

Un bărbat într-o cămașă galben strălucitor pare să acționeze ca maitre d' pentru unitățile rivale, doar pentru noi realizați mai târziu că trei dintre ei sunt deținute și conduse de aceeași familie. Nici aici nu sunt mașini – așa că copiii se găsesc în jur în timp ce părinții lor se bagă în escargots și friptură tartar.

Apoi acolo's Grasse, așa-numita „capitala mondială a parfumurilor”. Când ajungem, plouă atât de tare încât traficul este oprit. Vestea bună este că suntem întâmpinați de sute de umbrele roz – vestea proastă este că toate sunt la îndemână, atârnând de fire atașate de stâlpi de iluminat.

Rafinamentul din sudul Franței este greu de găsit. beat, dar ceea ce îmi place și mie este felul în care bătrânii cu fețele întinse ca pe o hartă a metroului londonez încă petrec ore întregi stând la mesele de cafenea, fumând și, aleluia, citind ziare. Seara, s-ar putea să treacă la cea mai apropiată pistă de bocce prăfuită și apoi să se întoarcă la cafenea pentru un pichet de vin roșu și un geamăt despre președintele Macron.

Dar, Doamne, francezii pot fi moroși. Într-una din supermarketurile noastre Carrefour, întreb cât mai blând posibil un membru al personalului dacă mă poate îndruma către „les oeufs” (ouă), unde, fără să ridice privirea, înjunghie un deget agresiv și latră: „au fin”. ' ['la sfârșitul']. Și manierele lor rutiere sunt îngrozitoare. Până la sfârșitul săptămânii, renunțăm la jocurile I-Spy cu copiii mai mici în favoarea Spot The Smile în timp ce conducem, oferind valuri recunoscători dacă, în cele mai rare ocazii, ni se dă dreptul de trecere. Constatăm că sunt rareori răsplătiți.

Francezii pot fi beligeranți, zgârciți și distante. Sunt vecinii noștri cei mai apropiați și totuși veșnic îndepărtați. Dar să avem această țară fascinantă, enervantă și captivantă la ușa noastră este unul dintre marile noastre privilegii.

(Fluierul)